В Шпайере есть что посмотреть. Ну, еще бы, скажут одни. Город-то, поди, древний! Кельты на его месте уже, вон, в V веке до н. э. селились. На что другие тут же и возразят: Подумаешь кельты! От старины там не много-то и осталось. Один собор, да две церквухи! И в какой-то мере правы будут и те, и другие. Все достопримечательности этого города можно обойти за полдня. Но что значит обойти? Добраться, сфотографировать и дальше… к следующей? Ну, так и по любому старому городу за пару часов пробежаться можно. Нет, нет! Это не совсем правильный подход. Позвольте подсказать вам более верный!
Перед посещением любой исторической достопримечательности нужно обязательно запастись терпением. Приближаться к ней не торопясь. Словно к пугливому зверю. Внимательно всматриваться в ее очертания уже издалека. Будто оценивая, в каком расположении духа она пребывает. А подойдя вплотную, остановиться и попытаться уловить ее дыхание. И если удалось, некоторое время подышать с ней в такт. Зачем? А чтобы добиться к себе ее расположения. Ибо только в этом случае Достопримечательность поведает вам свою историю…
В сени «Старых ворот»
Альтпертль – «Старые ворота» – единственные уцелевшие средневековые (1176) ворота города. А из-за венчающей их башни считаются еще и самыми высокими (55 м) в Германии. Сразу за ними начинается Максимилианштрассе – центральная улица, ведущая к Шпайерскому собору. Умытая, причесаная для гостей города, она позволяет заглядывать в узкие, отданные на откуп бутикам и торговым центрам переулки. Выхоленые фасады отреставрированных зданий украшены фигурными вывесками под старину. Тут и обрамленные литьем фонари, и симпатичные барельефы, и образы мифических существ.
Нередко именно боковые улочки становятся последним пристанищем прошлого. Подстать дряхлой старухе оно нехотя уступает свои позиции настоящему. Покряхтывая и вздыхая, спотыкаясь и бесперестанно ворча, прошлое покидает освещенные электричеством проспекты, чтобы укрыться в полумраке задних дворов и вести унылое существование под сенью увешанных плющом забытых развалин.
Паломник-великан
Центральную улицу Шпайера немцы редко называют Максимилианштрассе. Все больше Главной улицей. А мнооого раньше эту шестисотметровую оживленную артерию называли более эффектно – Via Triumphalis (Триумфальная улица) или же Prachtstraße (Великолепная улица).
На пути к Шпайерскому собору – бронзовая скульптура паломника. У ног этого великана табличка – «Паломник на пути к Сантьяго-де-Компостела». Скромный наряд, широкополая шляпа, длинный посох и дорожная сумка – обязательные атрибуты паломника прежних времен. На его шляпе закреплена раковина морского гребешка. Ходоки к святым местам нашивали их на свои одежды, чтобы легко распознавать друг друга.
На грани двух миров
Знаменитая достопримечательность соборной площади находится у главного входа в церковь. Это так называемый Домнапф или Соборная чаша «водоизмещением» в 1580 литров. Самое раннее упоминание о ней отмечено 1490 годом. С чашей связана занятная традиция. При выборах нового епископа ее наполняли вином (более 1500 литров!), чтобы каждый житель города мог бесплатно выпить во здравие новоизбранного. А еще в старину через площадь проходила незримая граница между двумя мирами – мирским и духовным. И помечала ее именно Соборная чаша. За ней была уже территория церкви и действовали церковные законы. Говорят, что если преступник, за которым гнались, переступал эту черту, то сразу же попадал под защиту храма, и городские власти ничего не могли с ним поделать.
Долгое время на площади находился и позорный столб, к которому на посмешище толпе привязывали неверных мужей и особо сворливых домохозяек.
Высота башен у главного входа в собор составляет 71 метр. Это чертовски высоко! И судя по разбросанным на ступенях церкви перьям, ангелы нередко цепляются за них своими крыльями…
Насыщенный историей
Если бы историю можно было ощущать физически, то через интерьер шпайерского собора пришлось бы протискиваться как сквозь битком набитую лавку антиквара. Так много под его сводами истории… В самый разгар так называемой войны за Пфальцское наследство (война между Францией и Аугсбургской лигой в 1688-97 гг.) Шпайер со страхом ожидал появления на улицах французских региментов. Дабы уберечь свое добро от чужаков, жители города перетащили его в собор. Нехитрый скарб громоздился в божьем храме многометровыми кучами. Однако надежды на защиту Господа не оправдались. 31 мая 1689 г. французские солдаты ворвались в церковь и разграбили кайзеровские захоронения и церковную утварь. А склад житейского барахла посреди церковного нефа попросту подожгли. Огонь бушевал много часов. В следствии высоких температур потолок в западной части храма лопнул и обрушился.
20 миллионов марок 1923 г.
Калейдоскоп событий
В немом восхищении замираю у статуи Божьей матери с умиротворенным лицом. Занятно, что именно со Шпайерской Богородицей связано довольно комичное предание. Будто бы давным давно эта статуя не раз… оживала и говорила!..
При Наполеоне храм использовался сначала как продовольственный склад, а потом и вовсе под хлев. А после знаменитой Битвы народов в 1813 году под его сводами располагался один из крупнейших лазаретов в истории войн. Раненые поступали сюда сотнями. Места катастрофически не хватало и кое-кому приходилось отлеживаться на ступенях, ведущих в склеп. Вот где требовалось самообладание! Тот, кто поборол смерть на этих ступеньках, по настоящему хотел жить…
В подземное костехранилище не попасть. Решетка на замке. Жаль. Очень хотелось взглянуть на саркофаг Рудольфа I (1218-1291) – первого короля священной Римской империи из рода Габсбургов. Историки утверждают, что скульптурное изображение на его надгробии – самый ранний натуралистический портрет человека Средневековья.
Тени великих королей
Гуляя по саду костела, рано или поздно оказываешься у скульптурной композиции с необычным названием – «Паромщик, перевези!».
Она повествует об одном загадочном событии, якобы имевшем место в первые десятилетия XIX века. Шел 1813 г. Время было неспокойное. В Европе продолжалась освободительная война против Наполеона. Холодной октябрьской ночью к скучавшему без дела паромщику обратились неизвестные с просьбой перевезти их через Рейн, поближе к Шпайерскому собору.
Незнакомцы кутались в длинные черные плащи, похожие на монашеские рясы, а свои лица скрывали под капюшонами. На другом берегу они быстро расплатились с паромщиком и исчезли в направлении костела. При этом паромщик успел заметить под одеждами у незнакомцев дорогие доспехи и оружие, а на головах – короны. А когда рассвело, он наконец увидел, чем же с ним расплатились. На его шершавой ладони лежала горсть золотых монет с портретами королей прошлых веков…
Красивая легенда
Фрагмент этой легенды запечатлен на шпайерских инфляционных купюрах 1923 года самых разных номиналов. А что речь там идет именно об описанном выше случае, подтверждает соответствующее двустишье:
Сверкает в ладони горстка монет,
На каждой – правителей прежних портрет.
(вольный перевод автора)
Лишь спустя несколько дней, когда по немецким землям пролетела радостная весть о победе союзных армий в Битве народов под Лейпцигом, до паромщика дошло, кем были его полуночные пассажиры. По легенде все они – почившие монархи немецкой земли, покинувшие тесные склепы дабы морально поддержать своих потомков в тяжелую годину.
Вообще же невидимая грань между жизнью и смертью в окрестностях шпайерского собора чувствуется как-то особенно остро. Хорошо известно предание о том, как немецкий король Рудольф I, предчувствуя свою скорую кончину, прибыл в Шпайер, чтобы умереть в стенах собора. При этом, если верить летописцу, в городе самопроизвольно звонили колокола, предупреждая жителей о приближающемся несчастье!.. Люди, напуганные шумом со звонниц, оставляли свои дела, выходили на улицу, и становились свидетелями жуткого события – предсмертной скачки короля Рудольфа. А тот чуть не преставился в пути. Взмыленного коня монахи остановили у самых ступеней храма. Королю помогли подняться к соборным вратам, где его уже поджидал епископ. И как только тот произнес свое «напутствующее» слово, Рудольф Габсбург испустил дух. С тех самых пор он вместе со своими предшественниками покоится в склепе под шпайерским собором. И если верить легендам, изредка приходит на помощь своим потомкам…
От Масличной горы до храма Протестации
В саду соборной церкви находится и еще один памятник, который обязательно следует посмотреть. Впрочем, пройти мимо все равно не получится. Слишком приметный. Как, собственно, и его название – Масличная гора.
Масличная гора – святое место. И не только для иудеев. Таковой ее считают христиане и мусульмане. Верующие евреи убеждены, что через Масличную гору в Иерусалим придет мессия, когда наступит Судный день.
Еще одно впечатляющее сооружение – это церковь св. Иосифа неподалеку. И это не смотря на то, что ее история еще слишком коротка, чтобы заполнить собой тома исторической литературы и стеллажи архивов. Закладка памятного камня имела место 9 июня 1912 г. При этом в «капсулу времени» помимо официального свидетельства, вложили новенькие монеты и вышедшие в тот день в Шпайере газеты. Но самым важным предметом стал камень из стены дома св. Иосифа в Назарете (город, где прошли детство и юность Христа).
В каких-нибудь двухстах метрах от церкви св. Иосифа установлен еще один монумент во славу сына Небесного. Впрочем, это не совсем верно. Мемориальная церковь Протестации – памятник протестантству. Такое тоже бывает. У входа в костел вас встречает Мартин Лютер. В левой руке каменного реформатора – скомканная папская була, в правой – переведенное им же на немецкий язык Святое писание (Новый завет).
Настоящее сокровище этого костела – витражи. Более красивых витражей я пока (на 2011 год) не видел. Известно, что над их созданием трудилось одновременно девять стекольных мастерских со всей Германии.
Мемориальная церковь Протестации
Первое, что бросается в глаза, когда вступаешь под кровлю Мемориальной церкви Протестации, это огромная фигура Христа в центральном окне хоров. Эти хоры называются кайзеровскими. Потому что на их создание дали деньги немецкий кайзер Вильгельм II со своей венеценосной супругой. Кстати, эта церковь – замечательный пример тому, насколько плодотворной может быть совокупность религиозного с коммерческим. Потому что без спонсорских средств ни этих великолепных окон, ни самого храма не было бы. Имена пожертвовавших деньги людей можно прочесть на стенах, полу и даже на боковинках церковных скамеек. Среди них купцы, предприниматели и даже наложницы первых лиц правительственного аппарата. Впрочем, это неважно. Главное, что рассматривать эти произведения искусства доставляет истинное удовольствие.
Перед выходом из церкви нанадолго задерживаюсь в дверях. В последний раз окидываю взглядом цветные пятна окон. Интересно, каким увидят этот храм наши потомки, скажем, через двести лет? Возможно он, как и многие его предшественники, со временем растеряет свои бриллианты, получив взамен дешевые стразы. Может и ему доведется побывать в «шкуре» конюшни или склада, обгореть до основания или быть оскверненным каким-то иным, более экзотическим образом? А может он и вовсе поменяет свою религиозную «ориентацию», превратившись из христианского, скажем, в буддистский или мусульманский. История знает подобные случаи. И все же одно можно утверждать с достаточной уверенностью уже сегодня. Биография этого храма бесспорно обогатится не одной захватывающей историей. Но их будут рассказывать уже наши потомки…
THE END
2011 год